阿尔塔北极光背后的萨米驯鹿之乡

这是谁的高原

萨米人是遥远北方的原住民，他们的家园横跨挪威北部、瑞典北部、芬兰以及俄罗斯的科拉半岛。在这四个国家中，挪威的萨米人口最多。

在挪威境内，芬马克高原通常被称为萨米人的心脏地带。这片位于阿尔塔南面和东面的起伏高原上，有两座许多人日常说萨米语的小镇，还有维系鹿群生存的冬季草场。

所以在北极光之夜骑车或坐车上到vidda（挪威语的“高原”）时，你是在进入一片有人劳作的土地。黑暗中经过的雪道和围栏，往往关系着某个人的生计。

放牧驯鹿是一份现代职业

在芬马克，放牧驯鹿是一门生意，由家庭经营，他们使用雪地摩托和GPS项圈，就像农民使用拖拉机一样自然。在挪威，这一行业在法律上基本只留给萨米血统的人。

一年的节奏跟着草场走。鹿群冬天待在高原上，刨开积雪吃地衣，夏季几个月则迁往海岸和沿海岛屿。

正因为这种迁徙，你在阿尔塔周边的公路上可能会遇到驯鹿，有时还成群结队。这些驯鹿有主人，耳朵上有标记，并非野生动物。如果汽车或旅行团惊扰了它们，牧民会注意到的。

Kautokeino和Karasjok

高原上两座主要的萨米小镇是位于阿尔塔南面的Kautokeino和东南面的Karasjok。两地离阿尔塔都有几小时车程，途经开阔、林木稀疏的原野。

Karasjok是挪威萨米议会的所在地，这个民选机构在语言和土地使用等事务上代表萨米人发声。Kautokeino则以牧鹿家庭比例高和萨米手工艺闻名。

我们列出的北极光团都不经过这两座小镇。想去的话，就自己开车另安排一天，出发前先读读我们关于阿尔塔周边冬季道路的说明。

阿尔塔河与萨米人的权利

阿尔塔本身在萨米现代史上占有一席之地。大约1979年至1981年间，在阿尔塔河上修建水电站大坝的计划引发了萨米活动人士和环保团体的大规模抗议，包括绝食和在奥斯陆的示威。

大坝最终还是建了，只是规模缩小，但这场冲突被普遍视为一个转折点。历史学家常把它与挪威后来承认萨米人权利联系在一起，其中包括萨米议会的成立。

我们的团能让你看到多少萨米人的生活

我们的团首先是北极光之旅，没有一个是文化参观。唯一有意把萨米人生活带进夜晚的，是Alta Adventure的小巴小团，约257美元起，它的产品页说向导会讲萨米文化和放牧驯鹿的故事。

这些故事穿插在停留之间，和石器时代、第二次世界大战的话题一起讲。可以把它看作一位见多识广的本地向导在车上打发时间，而不是一位萨米主人为自己的族群发声。

Æventyr的雪地摩托沿旧邮路爬到高原边缘的Beskardes，所以你能亲眼看到这片土地本身。我们的指南为什么芬马克高原的天空容易放晴介绍了这条路线，以及这片土地在夜里的样子。

另外三个团都待在较低的河谷或海岸。Karlsøy的篝火停留和Flatmoen的火屋也许让人联想到在lavvu里度过的夜晚，但两个产品页都没有把它们说成萨米体验。

如果你想见见牧鹿家庭

说得直白些，我们列出的团没有一个会拜访萨米家庭或驯鹿营地。在这些团里，你不会喂驯鹿，不会坐进某个家庭的lavvu（萨米帐篷），也不会听到主人亲口唱的joik（萨米传统歌谣）。

如果这正是吸引你来芬马克的原因，就去找专门的萨米体验，最好是萨米人自己拥有和经营的，并把它作为一次单独的出行来预订。白天去更合适，因为你能清楚地看到动物和人。

比较不同产品时，看看是谁在经营，产品页又是怎样介绍主人的。既放牧又接待访客的家庭通常会直接说明，选这样的体验，你的钱才会流向你想了解其文化的那些人。

带着尊重去拜访

在高原上，几个小习惯就很管用。给人拍照前先问一声，尤其是穿传统服装的人，许多萨米人是在节庆和去教堂时穿，而不是穿给游客看的。

• 和正在吃草的鹿群保持距离，千万别为了拍照去追驯鹿
• 看到路边有驯鹿时大幅减速，让它们自己走开
• 把joik当作一首属于个人的歌，而不是可以随便拍的表演
• 尽量向萨米手艺人购买手工艺品，而不是纪念品仿制品

这些都不需要专门知识，只需要你在任何农场都会有的礼貌。如果想把文化之日和北极光之夜安排在同一趟行程里，我们关于芬马克极夜月份的页面讲了各个季节。

一次行程兼顾两者

最简单的安排是：到阿尔塔的第一个晚上参加北极光团，之后某一天再去文化参观。这样如果第一次被云挡住，还能空出一个晚上，我们关于阿尔塔阴天的指南对此有说明。

带孩子的家庭在预订两类行程前都要先查年龄限制，因为小巴团不接待12岁以下的人。我们关于接待儿童的北极光团的页面列出了各项规定，阿尔塔北极光团的费用则能帮你为两次出行做预算。